Antonz'cirkelgeleider

SSassen · Bericht door **SSassen** » vr 18 jan 2008, 12:02

Kijk nog eens goed naar de constructie van meanman. Bij hem zit de frees aan de zijkanten ingesloten door de construcie. Het is dus niet het draadeind wat de frees op zijn plek houdt. En dan kun je best 1 eind van het draadeind vrijhouden.

Nee, ook daar ben je afhankelijk van de stijfheid en torsie van de draadeinden, immers de frees kan nu alsnog vrij omhoog bewegen, aan 't einde van de stukken draadeind verder dan in 't begin, kortom, ook hier ga je afwijkingen te zien krijgen. Je kan willen discussieren, maar aan een technisch betere oplossing die alle assen (XYZ) inklemt valt weinig te betwisten, zeker als je als tegenwicht een oplossing inbrengt die op de Z-as nog steeds speling heeft.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Henkjan** » vr 18 jan 2008, 12:13

andere manier van vastzetten van de frees is de copieerhuls in een daarvoor bestemd erg goed passend gat zetten. dat is de methode die mijn GEAT systeem*) toepast.

*) wordt nu verkocht door Metabo

SSassen · Bericht door **SSassen** » vr 18 jan 2008, 13:17

Succes! Ik denk dat een constructie in metaal zoals je hebt gemaakt zeker voordelen heeft, uiteraard met duurzaamheid als belangsrijkste voordeel.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

meanman64 · Bericht door **meanman64** » vr 18 jan 2008, 13:17

Nee, ook daar ben je afhankelijk van de stijfheid en torsie van de draadeinden, immers de frees kan nu alsnog vrij omhoog bewegen, aan 't einde van de stukken draadeind verder dan in 't begin, kortom, ook hier ga je afwijkingen te zien krijgen. Je kan willen discussieren, maar aan een technisch betere oplossing die alle assen (XYZ) inklemt valt weinig te betwisten, zeker als je als tegenwicht een oplossing inbrengt die op de Z-as nog steeds speling heeft.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com[/quote]

,
Sander,je hebt een punt daar.Ik ga eens wat verbeteringen aanbrengen zodat het omhoog komen van de freeszool niet kan gebeuren.
Je ziet vele ideën en suggesties maken een goed product.Word vervolgt

Martijn v · Bericht door **Martijn v** » vr 18 jan 2008, 16:57

Tsja, allemaal kansloos, omdat de frees kan bewegen tov. de centerpunt door buiging in de stukken draadeind, dus dan heb je een flinke afwijking te pakken, dus nog één keer de referentie van ondergetekende, draadeinden inklemmen aan beide kanten is 't devies.

Volgens mij is die van mij niet anders dat die op jouw plaatje.
Behalve dan dat ik enkel metaal heb gebruikt en mijn basisplaat (is dat een woord?) dunner is.
Ik heb overigens wel zoeën plaatje als referentie gebruikt.

mipo · Bericht door **mipo** » vr 18 jan 2008, 17:16

@Sander

Ik denk dat jouw ontwerp ( jouw ontwerp ? ) in de basis zeer goed is maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan toch ?

De uitvoering van Martijn lijkt me toch wat meer op duurzaamheid
gemaakt en een gladde en gelaste centreerpin is nog stabieler
en geeft geen wrijving in het voorgeboorde gat.

.. bij mij veroorzaakt dit elke keer als ik diep frees een te grote afwijking naar mijn zin ..

SSassen · Bericht door **SSassen** » vr 18 jan 2008, 18:18

Martijn, Mipo,

Jullie snappen 't niet, tweezijdig ingeklemd is toch ALTIJD beter dan eenzijdig, misschien eens een poging doen om e.e.a. te visualiseren en je abstracte denkvermogen wat bij te schaven?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Bericht door **Henkjan** » vr 18 jan 2008, 18:23

niet langs elkaar heen praten hè.... de een heeft t over de voordelen van een metalen plaat tov hout, de ander over de voordelen van 2 zijdig ingeklemd zitten

mipo · Bericht door **mipo** » vr 18 jan 2008, 18:34

ehmm Sander.. ik vond je posts in dit topic al op het randje van arrogant maar nu ga je toch wat te ver. Goed lezen is een kunst..

over bijschaven gesproken

Bericht door **Wowly** » vr 18 jan 2008, 19:07

Hm, woorden als arrogant zijn nogal zwaar gekozen, maar dat sander lekker eigenwijs is kan niemand ontkennen. Ben ik trouwens ook.

Overigens: ik heb ooit eens een plaat RVS van 4mm dik gekregen van zéér hoge kwaliteit. Als er iemand is die een mooie cad-tekening kan maken dan zal ik eens langs een ijzerman gaan met een lazer-cutter zodat we eens een fraaie oplage aan cirkel-jiggen kunnen gaan maken. ik heb er ooit een gezien ergens die bijzonder fraai was uitgesneden. In 4 mm dik RVS kunnen we makkelijk een centerpunt vastlijmen. Wat we nog nodig hebben is een goede manier om de voet van de bovenfrees vast te zetten en toch instelbaar kunnen maken. Een voorwaarde van mij is dat het mogelijk moet zijn om ook zeer kleine cirkels te maken.

Ik wil best die investering aangaan en de moeite er voor doen voor een kleine vergoeding.

Wowly

Martijn v · Bericht door **Martijn v** » vr 18 jan 2008, 19:11

SSassen schreef:
Martijn, Mipo,

Jullie snappen 't niet, tweezijdig ingeklemd is toch ALTIJD beter dan eenzijdig, misschien eens een poging doen om e.e.a. te visualiseren en je abstracte denkvermogen wat bij te schaven?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Je hebt het over 2 zijdig inklemmen van de draadeinde's aan de cirkergelijder of niet?
Want dat is wat ik lees.
Dit is bij mij i.g.g. gedaan.

Bericht door **Henkjan** » za 19 jan 2008, 10:55

Jan: dat zou mooi zijn... beetje alle goede ideeen combineren. dus metaal met een stevige (dus 5 of 6 mm diam) gladde ingelast pin (ook RVS uiteraard) en dan 1 draadeind en 1 stang (het draadeind om de frees mee te kunnen instellen en vastzetten, de stang voor de geleiding) die aan 2 kanten worden vastgezet... meetlatje erop voor de instelling

is de afstand die nodig is tussen de 2 stangen overigens gestandariseerd? of zitten hier verschillen tussen de diverse merken frezen?

mipo · Bericht door **mipo** » za 19 jan 2008, 11:47

idd die maten zouden zomaar kunnen verschillen :

bij mijn Bosch is de afstand tussen de stagen ( center/center ) : 85 mm
doorsnede van een stang : 8 mm
afstand van stang tot bodemplaat (rand tot rand) : 11 mm

sietse · Bericht door **sietse** » za 19 jan 2008, 11:53

Zoiets? Zie pag.1 van het vreestopic/

Afbeelding

Bericht door **Wowly** » za 19 jan 2008, 11:54

Heel goed, als iedereen hier even zijn maten neerzet, het zou toch wel eens kunnen dat hier veel overeenkomsten tussen zitten....

Ik zal vanmiddag even mijn maten neerzetten.

Jan

AntonZ · Bericht door **AntonZ** » za 19 jan 2008, 15:09

Jan, als het past op mijn frees hou ik me aanbevolen voor een exemplaar (als het niet te gek duur wordt). Maten moet ik opzoeken, maar kan ik nu even niet bij wegens slapende kinderen.

Sietse, het plaatje wat jij laat zien heeft opnieuw het nadeel wat Sander al enkele malen genoemd heeft: aan een van beide zijden zit het draadeind niet ingeklemd, en dus is er zowel naar boven/beneden als links/rechts enige beweging mogelijk.

Nog een paar losse flodders, kleine correcties dan wel vernietigende kritiek welkom

Bij het opnemen van maten van een frees is het in dit geval nuttig om ook de afstand onderzijde zool tot center draadeind (xx in plaatje Sietse) te meten zonder het plastic voetje wat doorgaans nog onder de zool geschroefd zit. Daarmee win je zo weer 3 a 4mm diepte.
Wat betreft het centreerpennetje: een boutje (vastlassen, kop afslijpen?) lijkt mij minder wrijving te geven bij roteren dan een glad pennetje (kleiner raakvlak in de draairichting). Echter, omhoog/omlaag beweging door draaien van de schroefdraad verwaarloosbaar?
We hebben het steeds over draadeind voor de beide langsgeleiders, dat is gemakkelijk verkrijgbaar, heel simpel te monteren en heb ik dus ook gebruikt. Echter, de schroefdraad beperkt mogelijk wel een beetje de precisie. Gladde staafjes zouden op zijn minst theoretisch beter zijn. Of het praktisch verschil zou maken weet ik niet.

sietse · Bericht door **sietse** » za 19 jan 2008, 15:44

Sietse, het plaatje wat jij laat zien heeft opnieuw het nadeel wat Sander al enkele malen genoemd heeft: aan een van beide zijden zit het draadeind niet ingeklemd, en dus is er zowel naar boven/beneden als links/rechts enige beweging mogelijk.

Dat zit bij mijn freesmach. allebei vast.

zonder het plastic voetje wat doorgaans nog onder de zool geschroefd zit. Daarmee win je zo weer 3 a 4mm diepte.

Mijn mal zit direct onder de zool van de mach. heeft geen plastic voetje of zoiets.

Wat betreft het centreerpennetje: een boutje (vastlassen, kop afslijpen?)

Centreerpen is een vastgelast M3 schrioefje en van boven vlak geslepen.

Mijn geleidestangen zijn van glad RVS.

Fotootje komt vanavond. NU weer WK schaatsen.

Bericht door **Wowly** » za 19 jan 2008, 16:17

Ik zat te denken an een bak waarbij aan de kortere zijden een deel plaatmateriaal omhoog word gebogen. In die omhoog gebogen delen komt een sleuf waarin je evt draadeinden kunt vastmaken met wat bouten. Ik zal deze ruim genoeg maken zodat we verschillende machines kunnen plaatsen in deze plaat. Doordat we met carrosserieringen de draadeinden kunnen vastklemmen op de omhoog gebogen plaat met sleuf hebben we manoevreerruimte om de mal pas te maken. Ik zal vanavond ff een tekeningetje maken.

kosten: 4 mm rvsplaat is niet goedkoop, dat kan ik jullie alvast wel vertellen. Ik zit te denken aan een richtprijs van 25 euro. en dat is omdat k hem al heb liggen...

Jan

mipo · Bericht door **mipo** » za 19 jan 2008, 17:16

Bij het opnemen van maten van een frees is het in dit geval nuttig om ook de afstand onderzijde zool tot center draadeind..

Het is mischien wel handig om een iets duidelijkere tekening te gebruiklen
zodat de gemeten maten ondubbelzinnig zullen zijn.

Wat betreft het centreerpennetje: een boutje (vastlassen, kop afslijpen?) lijkt mij minder wrijving te geven bij roteren dan een glad pennetje (kleiner raakvlak in de draairichting). Echter, omhoog/omlaag beweging door draaien van de schroefdraad verwaarloosbaar?

Een glad pennetje ( mits deze een standaard-boor maat is ) lijkt me
absoluut beter te werken dan het door menigeen gebruikt boutje.

Omdat het voorgeboorde gat precies de maat van de centreerpen moet zijn
krijg je met schroefdraad dat je de hele handel iets uit het gat draait mits je de machine niet goed aandrukt of , de andere kant op, het gat wat uitslijt doordat de bout altijd wat wrijving veroorzaakt in het gat.

Althans dat is mijn ervaring.

Jan: wat is de meerwaarde van RVS eigenlijk ? Je zal hoe dan ook niet door de zool van je machine kunnen kijken en zicht op frees en sleuf blijft vrij beperkt. Cool is het wel

Bericht door **Wowly** » za 19 jan 2008, 17:26

Hier heb ik een tekening gemaakt. het lichtblauwe is de gehele RVS plaat die is omgebogen op de einde. Op dat omgebogen deel zit dus een sleuf in die breed en hoog is. Zoveel ruimte geeft dat de geleider op iedere bovenfrees is te gebruiken. Extra tekeningetje erbij laat de geleiderstang zien waarin een gat is geboord wat is getapt. de donkerbruine ringen zijn carroserieringen (van die grote ringen) die ervoor zorgen dat het toch gaat klemmen tegen de plaat. het rode wat je ziet is een inbusbout waarmee de geleide kan worden losgemaakt.

De plaat RVs word vrij lang, en ik denk dat als je één zijde losmaakt dat je de plaat zo kunt buigen dat je aan de open zijden van de geleiderstangen je bovenfrees erop kunt zetten. Anders haal je gewoon de gehele geleiderstang eruit en zet je hem weer terug als je de geleiderstangen in de voet van de frees hebt geschoven.

Makkelijkere versie is dat je gewoon draadeind gebruikt.

misschien is het het makkelijkst als ik gewoon bij een bedrijf de boel laat snijden en vouwen. Daarna zal ik er de pen inlassen en afwerken. op de onderzijde al ik dan een cm-schaling laten zetten/laseren vanaf het centrum van de geleiderpin. Zo kun je door gebruik te maken van een winkelhaak de aftsand afmeten. je zet dan een willekeurig freesje erin en daait deze zo dat het snijblad zover als kan van de centerpin afstaat. hier laat je dan de winkelhaak tegenaan leunen. de referentie is dan de lange zijde van de geleider (hier leg je het handvat van de winkelhaak tegenaan). het blad dus tegen de frees en daartussen heb je dan de cm-schaal. Moet volgens mij foolproof werken

Jan

Bericht door **Wowly** » za 19 jan 2008, 17:31

Meerwaarde RVS: het roest niet, ook niet na bewerken. Anders moet je het metaal weer gaan anodiseren of aflakken oid om te voorkomen dat ie gaat roesten in de loop van de tijd. En ik heb die plaat nu eenmaal liggen (ooit voor een redelijke prijs kunnen kopen voor een glijbaan van te maken voor de kids) en die is stevig genoeg om hier een goede geleider van te maken.

Ik denk dat we voor het center een gladde pin moeten gebruiken. een schoefje gaat altijd werken in het gat. Ik zit te denken aan een 4 mm centerpen van 15 mm lengte gezien vanaf de werkstukzijde van de zool.

Jan

mipo · Bericht door **mipo** » za 19 jan 2008, 17:49

Klinkt goed Jan ! RVS is natuurlijk gewoon staal... ik had om een of andere
reden Perspex gevisualiseerd

meanman64 · Bericht door **meanman64** » za 19 jan 2008, 19:07

Wowly schreef:
Hier heb ik een tekening gemaakt. het lichtblauwe is de gehele RVS plaat die is omgebogen op de einde. Op dat omgebogen deel zit dus een sleuf in die breed en hoog is. Zoveel ruimte geeft dat de geleider op iedere bovenfrees is te gebruiken. Extra tekeningetje erbij laat de geleiderstang zien waarin een gat is geboord wat is getapt. de donkerbruine ringen zijn carroserieringen (van die grote ringen) die ervoor zorgen dat het toch gaat klemmen tegen de plaat. het rode wat je ziet is een inbusbout waarmee de geleide kan worden losgemaakt.

De plaat RVs word vrij lang, en ik denk dat als je één zijde losmaakt dat je de plaat zo kunt buigen dat je aan de open zijden van de geleiderstangen je bovenfrees erop kunt zetten. Anders haal je gewoon de gehele geleiderstang eruit en zet je hem weer terug als je de geleiderstangen in de voet van de frees hebt geschoven.

Makkelijkere versie is dat je gewoon draadeind gebruikt.

misschien is het het makkelijkst als ik gewoon bij een bedrijf de boel laat snijden en vouwen. Daarna zal ik er de pen inlassen en afwerken. op de onderzijde al ik dan een cm-schaling laten zetten/laseren vanaf het centrum van de geleiderpin. Zo kun je door gebruik te maken van een winkelhaak de aftsand afmeten. je zet dan een willekeurig freesje erin en daait deze zo dat het snijblad zover als kan van de centerpin afstaat. hier laat je dan de winkelhaak tegenaan leunen. de referentie is dan de lange zijde van de geleider (hier leg je het handvat van de winkelhaak tegenaan). het blad dus tegen de frees en daartussen heb je dan de cm-schaal. Moet volgens mij foolproof werken

Jan

Als er een ontwerp uit de bus komt zou ik ze eventueel bij mij op het werk kunnen laten maken.Plooibank en lasercut installatie beschikbaar en ook RVS staal.Zelfs voor eenieder hun eigen afmetingen afzonderlijk,custom made.

Bericht door **Wowly** » za 19 jan 2008, 19:40

Hahaa, dat klinkt heel erg aardig. Kosten is materiaalkosten??

Wowly

CarloPJB · Bericht door **CarloPJB** » za 19 jan 2008, 19:54

Dat klinkt inderdaad heel aantrekkelijk.

Ik heb nu `n kleine voor drivers tot 15 cm en een voor het grote werk (tot 18") en heb deze gemaakt met twee draadstangen en `n plaat laminaat waar `n M6 bout met `n verzonken kop inzit. Dit is dan weer `n bout met `n borst zodat ik het gedeelte met draad er af kon zagen.

Maar er is er wel eens een gesneuveld na vallen dus een van RVS zou helemaal super zijn.

Overweeg wel eerdaags `n nieuwe bovenfrees aan te schaffen en daar weet ik nog niet de steekmaat van de glijstangen van.

Groet,Carlo