forum.zelfbouwaudio.nl

Ik heb mijn gammel 720W 205mm tafelzaagje vervangen door een Makita 2712 Bouwcirkelzaag.
Echter met oog op veiligheid toch een vraag, ik heb in het verleden ook al wel een keer kickback gehad, maar de vroegere zaag die blokkeerde gewoon, wat ik niet verwacht van deze 2000W 315mm jongen.
Er zijn de klassieke maatregelen zoals het goed geplaatst spouwmes en natuurlijk een goede duwtool of een duwbak, maar nergens vind ik iets in de zin van een aanslag of loopwiel die je zou kunnen monteren net boven het te zagen item in het achterste deel van de cirkel van de zaag. Ik zou deze aan het plafond kunnen bevestigen. Het is maar als het gebeurt dat je nog kans hebt om te reageren.


Wat zijn jullie zaagervaringen ivm kickback?

Volgens mij krijg je alleen een kick back als je te grote platen op een te kleine tafel.

Je krijgt alleen kickback als je je materiaal scheef invoert.
Vaak bij mensen die wat angstig zijn en niet recht achter het blad gaan staan komt het vaker voor.
Nat hout wil ook wel vervelend doen trouwens.

Bij een kleine tafel en grote platen is de kans op scheef invoeren behoorlijk. Ook als je met 2 man werkt.

De juiste spullen toch?

Inderdaad. Zagen van platen van 122x244 op een 30x30 tafel is vragen om problemen.

Volgende keer ook even op het linkje klikken:

Robuuste bouwzaag, ideaal voor het verzagen van bekistingshout, recuperatie brandhout en voor andere zaagwerkzaamheden waarbij de
snelheid primeert op de nauwkeurigheid.

Ga je er boxen mee bouwen?

Dan toch wel 30 per dag hoop ik!

m_cruiser schreef:

Wat zijn jullie zaagervaringen ivm kickback?

Nog nooit last van gehad.
Stel je langs geleider goed af en je materiaal niet te geforceerd er door douwen.

m_cruiser schreef:

Wat zijn jullie zaagervaringen ivm kickback?

Bij inval zaagwerk of het zagen van sponningen is een spouwmes lastig, dan wil het ook wel fout gaan. Ook komt de uitgezaagde sponninglat naar achteren zeilen, moet je dan ook op bedacht zijn.

Terugslaan komt meestal door een niet goed gemonteerd spouwmes. En als je de boel scheef invoerd of gaat wrikken omdat je geen goede geleiding hebt; geklungel is altijd vragen om problemen.

En zo'n loopwiel die het stuk hout blokkeert tegen omhoog kruipen als de zaag vast slaat? Ik denk dat je dan weer andere ongelukken krijgt. Het is ook erg lastig bij verschillende houtdiktes, dan wordt zo'n wiel ook weer snel weggehaald, net als de beschermkap.

En voor de ambitieuze hobbyist is dit natuurlijk dé optie:

richard schreef:

................. geklungel is altijd vragen om problemen.

Yup en daarmee is alles gezegd. Niet klungelen dus met tafelcirkelzagen en weten wat je doet!

-Zaagblad zo hoog mogelijk, zodat je materiaal zoveel mogelijk op de tafel wordt geduwd (als de onderkant van je materiaal gevoelig is voor uitsplinteren kun je het zaagblad lager zetten, maar wees dan voorzichtiger).
-Stel het einde van de geleider op zo'n 1.5cm voorbij (dus verder dan) het punt waar de tand in het materiaal verdwijnt. Dit punt verandert dus als de dikte van je materiaal verandert. Dit gaat dan vooral op voor latten, stroken en balken, gaat het eigenlijk meer richting paneeltjes, dan kan je geleider juist beter wat verder plaatsen omdat je dan wat langer geleiding nodig hebt.
-Haal in principe nooit het spouwmes eraf. Als je sponningen of groeven wilt zagen, zorg dan dat je een spouwmes hebt dat een mm of 3 onder het zaagblad kan worden afgesteld.
-Zorg voor scherpe bladen. Ecotools heeft best goeie voor heel weinig.
-Kijk hoe de geleider staat t.o.v. het zaagblad. De afstand tussen de geleider en het zaagblad moet naar achteren zeker niet kleiner worden (ook niet een heel klein beetje). Hij kan zelfs beter ietsje groter worden dan perfect parallel. Geen idee of daar iets aan te stellen valt bij jouw machine trouwens.

Arno schreef:

-Zaagblad zo hoog mogelijk, zodat je materiaal zoveel mogelijk op de tafel wordt geduwd (als de onderkant van je materiaal gevoelig is voor uitsplinteren kun je het zaagblad lager zetten, maar wees dan voorzichtiger).
-Stel het einde van de geleider op zo'n 1.5cm voorbij (dus verder dan) het punt waar de tand in het materiaal verdwijnt. Dit punt verandert dus als de dikte van je materiaal verandert. Dit gaat dan vooral op voor latten, stroken en balken, gaat het eigenlijk meer richting paneeltjes, dan kan je geleider juist beter wat verder plaatsen omdat je dan wat langer geleiding nodig hebt.
-Haal in principe nooit het spouwmes eraf. Als je sponningen of groeven wilt zagen, zorg dan dat je een spouwmes hebt dat een mm of 3 onder het zaagblad kan worden afgesteld.
-Zorg voor scherpe bladen. Ecotools heeft best goeie voor heel weinig.
-Kijk hoe de geleider staat t.o.v. het zaagblad. De afstand tussen de geleider en het zaagblad moet naar achteren zeker niet kleiner worden (ook niet een heel klein beetje). Hij kan zelfs beter ietsje groter worden dan perfect parallel. Geen idee of daar iets aan te stellen valt bij jouw machine trouwens.

Dit ga ik eens even goed in me opnemen. Belangrijke en waardevolle informatie!

Bedankt voor de nuttige veiligheidstips!

Ik vraag me af of Makita bewust een kortere geleidlat gebruikt ipv een geleidlat over de ganse lengte van de tafel?
Ik gebruikte vroeger altijd het linker exemplaar die over de ganse lengte gaat. is wel niet echt heel stabiel, ik zou deze niet meer gebruiken. Ik zie op YouTube altijd van die dubbel uitgevoerde brede stevige geleidlatten over de ganse lengte.
Ik vind dit wel een goede techniek met Anti-Kickback Pawl Assembly

Wat een gepruts om niets.
Als je gewoon goed zaagt dan heb je al die onzin niet nodig.
Een geleiderail over de gehele lengte vind ik dan weer wel handig maar dan moet deze op 2 plaatsen vast zitten.
Met een lange geleide rail ben je namelijk geneigd om wat harder tegen te duwen als een korte.
De kans dat je dan de rail verschuift als deze maar op een plek vast zit is dan wat meer aanwezig.

Arno schreef:

-Stel het einde van de geleider op zo'n 1.5cm voorbij (dus verder dan) het punt waar de tand in het materiaal verdwijnt. Dit punt verandert dus als de dikte van je materiaal verandert. Dit gaat dan vooral op voor latten, stroken en balken, gaat het eigenlijk meer richting paneeltjes, dan kan je geleider juist beter wat verder plaatsen omdat je dan wat langer geleiding nodig hebt.

Is dit een veiligheidsregel, ik zie steevast geleiders over de ganse tafel op internet? Ik vind het belangrijk dat werken met tools en veiligheids- tips/tricks op dit forum toegelicht worden, we zijn bijna allemaal DIY hobbyisten die met scha en schande bijleren, ik zal nl. niet de eerste geweest zijn die zonder spouwmes bezig was

m_cruiser schreef:

Is dit een veiligheidsregel, ik zie steevast geleiders over de ganse tafel op internet?

Dat is idd een veiligheidsregel. Je wilt dat het materiaal zoveel mogelijk vrijloopt van het zaagblad. Zodra het de kans krijgt om tegen het zaagblad te gaan knellen ontstaat de kans op terugslag. Knellen voorkomen is ook de belangrijkste functie van het spouwmes. Vooral in massief hout (of berken multiplex) kan flink wat spanning zitten die vrijkomt bij het zagen waardoor het hout kan gaan knellen tegen het zaagblad. Het spouwmes zorgt dus dat er altijd een spouw blijft tussen de twee gezaagde delen.

Ik zie op het internet (amerikaanse machines?) idd ook vaak die doorlopende geleiders en dan ook nog in combinatie met de afwezigheid van een spouwmes. Kijk maar naar dat filmpje 'kickback' waar je in je startpost naar gelinked hebt; Dat gaat mis omdat hij geen spouwmes heeft. De opkomende tanden pakken het materiaal, iets wat niet zomaar zou gebeuren als er een spouwmes opzat. Die machines zijn dus simpelweg minder veilig. Als je een smalle lat wilt zagen met zo'n doorlopende, hoge geleider, krijg je ook de neiging om het zaagblad lager te zetten, omdat je anders je latje een heel eind moet doorduwen voordat het vrij is. En een laagstaand zaagblad heeft de neiging om het materiaal op te tillen, met als gevolg: terugslag.

Als je een doorlopende geleider hebt, hoort daar eigenlijk nog een hulpgeleider bij van hout of aluminium. En hulpgeleider die je dus van voor naar achter kunt verschuiven om hem juist in te stellen.

Maar dat neemt allemaal natuurlijk niet weg dat het soms heel handig kan zijn om hulpstukken te bedenken die het zagen beter en veiliger maken.

Dit is een bouwwerk met twee aandrukrollen. Dit had ik bedacht om krom materiaal gelijkmatig aan te kunnen drukken bij het zagen van verstekken. Als het materiaal omhoog komt tijdens het zagen van verstekken, verloopt je zaaglijn en past je verstek dus niet meer goed. Deze constructie loste dat probleem helemaal op, en zorgde ook dat je dus niet dicht in de buurt van het zaagblad op je materiaal hoefde te duwen.

misschien is dit wel een leuke accessoires?

[medua][/media]

Ik vond dit een helder verhaal

Deze ook fijn

m_cruiser schreef: ↑ma 25 jul 2016, 17:22

iets in de zin van een aanslag of loopwiel die je zou kunnen monteren net boven het te zagen item in het achterste deel van de cirkel van de zaag. Ik zou deze aan het plafond kunnen bevestigen.

Mijn buikgevoel zegt dat als je zo'n wiel gaat maken deze aan de zaagtafel moet worden bevestigd en zeker niet aan het plafond!
Als je de zaagtafel een beetje verschuift dan staat het wiel tov de tafel een tikje schuin en dan trek je het hout scheef over de zaagtafel waardoor het gaat wrikken, als het wiel zeg maar onderdeel is van de tafel dan blijft de hoek tov het blad gelijk als je de zaagtafel verschuift/draait.
Ik kan het mishebben maar ... buikgevoel.

Ik heb de laatste video even bekeken en vind het wel grappig dat hij dit allemaal doet op een machine zonder spouwmes, goed voorbeeld.
Verder is er voor het gebruik van elk soort machine wel een basis vaardigheid en gezond verstand nodig.
De dingen die hij aangeeft hebben voor het grootste deel te maken met gewoon gezond verstand gebruiken.

Ja, heel slecht idd.